Parte 1 - E’ un viaggio preparato da un paio di mesi. L’amico Wu con la moglie Zhi e un’altra cara amica, Jinlei, ha studiato, preparato e confermato tutti i mezzi necessari per una vacanza di 15 giorni al sud ovest della Cina. Volo da Shanghai a Xichang, poi auto fuoristrada per il lungo percorso tra gli altipiani del Sichuan, Gansu ed infine Qinghai, una robetta da giovani marmotte.

Sono io e tre cinesi,  amici da tempo, e questo permette al gruppetto di sorvolare sulle inevitabili discussioni che avverranno durante un viaggio sicuramente pieno di imprevisti.

Il volo è il 22 luglio ed all’arrivo a Xichang ci attende una notte di riposo e poi trasferimento in un villaggio della minoranza Yi dove avrà inizio la vera avventura.

Il giorno 24, esattamente il 24° giorno del sesto mese lunare, è il giorno in cui la tradizione pone l' inizio del Festival delle Torce. Esso è un evento influente presso le minoranze Yi, Bai e Naxi, come ad esempio è il Festival di Primavera ( Capodanno cinese ) per il popolo Han. Per tre giorni, uomini e donne, giovani e vecchi, portano in giro fiaccole e si impegnano  in numerose attività. Il Festival presenta anche una buona occasione per giovani uomini e donne di incontrarsi e magari porre le basi per futuri matrimoni.

Questo incontro è una buona occasione per i giovani di trovare la loro "Ashima" o il loro "Fratello Ahei", prestando particolare attenzione ai loro costumi. Le giovani donne indossano un pezzo di tessuto triangolare rigido su entrambi i lati del loro copricapo per attirare l'attenzione dei giovani uomini. Tuttavia, nessun giovane può toccare questo ornamento, o sarà costretto a lavorare per tre anni a casa della ragazza. Il giorno delle nozze, le giovani donne rimuoveranno i due triangoli e li porranno piatti sulla parte superiore della testa per simboleggiare la pace coniugale e felicità.  Quando un giovane uomo sceglie una donna, le strappa la cintura ricamata. Questa pratica può essere fatta risalire alla antica usanza del matrimonio Yi in cui lo sposo finge di rapire la sua sposa. Se la giovane donna ricambia il suo amore,  gli permette di corteggiarla. In caso contrario, si mette su un altro nastro, permettendo però all'uomo di trattenere quello che aveva "rubato".

Gli Yi del sud Sichuan lo festeggiano in modo spettacolare con una fiera, battaglie tra tori e caproni, corse di cavalli ed infine una gigantesca fiaccolata che chiude la lunga notte. I giovani di diversi villaggi si incontrano, si conoscono e spesso si sposano.

 La vettura, una Toyota 4WD un poco datata,  aspetta davanti all’hotel. Vengono caricati i pochi bagagli e partenza. Davanti l’autista e la guida locale, una ragazza Yi di nome Feng (Vento), poi Beppe e Jinlei e, sul sedile di fondo, Wu e moglie.

 

Appena fuori Xichang la strada, ben asfaltata, comincia ad inerpicarsi e presto le curve diventano tornanti e le pendenze incrementano.  La vettura procede speditamente e si respira aria di avventura selvaggia. L’atmosfera è permeata da  entusiasmo e la risata è continua. Si superano passi a 4000 metri, si scende a valle e si risale. Grandi foreste lasciano il posto a pascoli verdeggianti. Cominciano ad apparire in lontananza vette innevate con aloni di colori diversi. Scendiamo di nuovo e la valle che ci accoglie ospita un grande villaggio-città.

 

- Amici – esordisce Feng, finora taciturna, - come vedete in basso vi è il villaggio Bai du. Ci fermeremo questa notte e tutto domani, quando parteciperemo alla festa delle torce. –

- Magnifico, bellissimo, evviva – le voci del gruppetto tradiscono la fretta del primo avvenimento.

- Sono contenta che siate contenti. Ora vi racconto un po’ di quello che è il mio popolo, la nazionalità Yi. Siamo circa 8 milioni di persone e ci occupiamo generalmente di agricoltura ed allevamento. Le aree dove noi viviamo sono lo Yunnan, il Sichuan ed il Guizhou. Il nostro progenitore si chiama Apu Dumu che ha sposato 3 mogli ed ha avuto due figli da ognuna. I primi due figli si sono stabiliti in Yunnan, i secondi due in Guizhou ed i più giovani in Liangshan. Non abbiamo religione, ma qualcuno pratica shamanesimo, qualcun altro Buddismo , altri…niente, come io. Yi people ama molto divertimento, bere, fare l’amore e lavorare poco.-  Feng sbotta in una risata, poi continua. – La festività delle torce è la nostra festa principale. I giovani ballano, bevono e fanno gare con i cavalli.

 

Siamo arrivati al centro della città e la macchina si ferma davanti ad un hotel con soli due piani. Scendiamo, Feng si preoccupa dell’assegnazione delle camere, due, una per le ragazze ed una per gli uomini. Però Zhi è la moglie di Wu… ma i cinesi distinguono solo il sesso, che dovrebbe essere lo stesso in una camera.

 

Rapida doccia, cambio di abiti e cena. La stanchezza predomina, il viaggio è stato abbastanza scomodo causa una strada che si era presentata ben asfaltata ma che rapidamente si era trasformata in un crogiolo.

 

Mattina sveglia alle 8,00, colazione e trasferimento verso la parte esterna della città. Alle 10,00 vengono dati inizio ai giochi. Entriamo in uno stadio per il calcio con una piccola tribuna coperta ed un lungo tavolo a cui prendono posto i notabili della città. Noi facciamo parte del gruppo dei notabili e veniamo accompagnati da due gentili ragazze in costume tradizionale al tavolo.

Suonano alcuni corni e cominciano i giochi. In mezzo al campo una catasta di tronchi è pronta per il fuoco della sera. Entrano alcuni mandriani con caproni dalle corna grosse e ricurve. In breve gli animali vengono posti uno davanti all’ altro e questo provoca la loro furia. Si lanciano uno contro l’altro scontrandosi con violenti cozzi. Sbang, sbong… le teste dei caproni sbattono con violenza finché uno dei due non abbandona. Lo spettacolo continua con altri fino a che rimangono solo alcuni spossati animali che non hanno più alcuna voglia di ammazzarsi di testate. E’ l’ora dei tori che praticamente ripetono ciò che prima hanno fatto i caproni. La folla urla incitamenti , risate, pacche sulle spalle… un grande divertimento, per loro. Le due ragazze Yi ci portano alcuni panini, o simili, e thermos di tè. Un attimo di calma e poi entrano i cavalli. Non sono sellati ed i fantini li cavalcano a pelo. Sono una ventina ed entrano in una pista che gira attorno al campo. E’ un palio di Siena tradotto in stile Yi. Infatti i cavalieri se le suonano di santa ragione già alla partenza. Uno sparo e partiti. Passano davanti alla tribuna di gran galoppo. I fantini si frustano tra di loro, si urtano, qualche cavallo cade trascinando con sé il cavaliere. Alla fine del primo giro, due cavalli sono già con un notevole vantaggio sul gruppo. Alla curva però si urtano tra di loro e rompono. Il gruppo li assorbe e la lotta si fa più accesa. Il secondo giro è andato ed affrontano il terzo ed ultimo giro. I cavalli si urtano, sbuffano, scalciano. E’ una battaglia. Un cavallo urta lo steccato esterno sbalzando il fantino tra la folla urlante. Lo sprint finale è vinto da un baio che ha la meglio su un gruppetto di altri tre quasi in linea. Useranno il fotofinish elettronico? Non credo.

Il vincitore viene portato in trionfo mentre un addetto accende il grande falò. E’ il segnale per la discesa in campo degli spettatori. Si alza il volume di una musica tambureggiate che invita al ballo tradizionale. Alcuni Yi vengono a prenderci, ragazze per Wu ed io e giovanotti per le due donne. Si forma un grande cerchio attorno al fuoco che arde e si comincia una specie di girotondo a passi cadenzati ai ritmi della musica. Ogni tanto arriva qualcuno con un bicchiere di vino locale, 50°, e non si può offenderli con un rifiuto. Canti, risate, urla, abbracci e baci sono l’epilogo della prima parte del festival. E ci dicono che questo è solo l’antipasto, la vera festa viene la sera e la notte.

 

Pranziamo in un ristorante all’ aperto vicino al campo. La festa ritornerà alle 16,00 e si protrarrà per tutta la notte.

Il tavolo è coperto da decine e decine di piatti, un maialetto viene arrostito lentamente su uno spiedo vicino a noi. Uno dei capi che era con noi al tavolo, ci chiede se accettiamo qualche ospite locale a mangiare con noi. Naturalmente la nostra risposta è affermativa. Con una certa aria di timidezza si avvicinano alcuni giovani e ragazze. Ci sorridono, noi ricambiamo, parlano un po’ nella lingua locale, il Nisu, con la nostra guida Feng che ci traduce in inglese quanto le viene detto. Niente di particolare ma continui ringraziamenti per la nostra gentilezza. Sono 3 ragazzi e due ragazze, attorno ai 20/25 anni che si siedono di fianco a noi. Osservo le due ragazze che sono di una bellezza straordinaria. I tre ragazzi non sono da meno, ma non è materia mia.

I nostri nuovi amici si offrono di cantare alcune loro canzoni . L’ambiente è quello giusto e possiamo apprezzarne la melodia ed il ritmo con cui vengono interpretate. La fine di ogni canzone è naturalmente sottolineata da calorosi applausi. Purtroppo loro non parlano che il Nisu ed il cinese, quindi è praticamente impossibile per noi scendere in dettagli. Sorrisi e gesti sono inequivocabili, ma i dettagli sfuggono. Il pranzo si dilunga sino alle 16,00 tempo di riprendere i festeggiamenti ( finora cosa abbiamo fatto se non feste? ) .

Ci guidano in un altro posto. Grande piazzale, altra pira in attesa di essere data alle fiamme. Attorno allo spiazzo vi sono diversi otri con grandi canne inserite nella apertura superiore. Feng ci invita a servirci. Di cosa? Ma del vino, no ? Oh, ancora 50° ? no, questo è vino giallo, 20° appena, fatto fermentando l’orzo.  Wu ed io dobbiamo sacrificarci ancora ad un’altra bevuta, ma come faremo a restare in piedi per il resto della serata? Le nostre due donne sono esentate in quanto il bere è cosa da uomini veri. Però Feng si affianca a noi.

- Feng, ci hanno detto che le donne non devono bere, solo gli uomini, ma tu stai bevendo. Eppure mi sembra che tu sia una donna,- Le dico ammiccando.

- Io sono Yi e a noi è permesso – Ecco, appunto.

Si riforma il cerchio ed un gruppo di suonatori inizia nuove melodie seguite da danze e battimani. Le donne cantano mentre alcuni uomini accendono il falò grande. Sono ormai le 19,00 ed il cielo si è fatto buio. Il crepitare delle fiamme tiene tutti allegri ed impazienti di iniziare la “ marcia delle torce “. Ci è stato detto di prendere una torcia a mano e seguire la fila che si sta formando. Saranno circa 2000 persone che cominciano a snodare il classico serpentone che si avvia verso le montagne circostanti. Tutta la folla comincia a cantare a ritmo e melodie diverse. Nasce un intruglio di voci, suoni ed urla che accompagnano il serpentone sui sentieri che si snodano sulle pendici dei monti. Cerchiamo di non perderci di vista ma non è facile in quanto il ritmo di marcia è piuttosto veloce ed il fiato comincia a mancare. Siamo sempre a circa 4000  mt o almeno credo, e non abbiamo un grande allenamento per affrontare queste imprese. I locali sono tutti estremamente gentili e la compagnia femminile è un ottimo viatico per le fatiche che stiamo affrontando. Naturalmente le nostre due amiche sono sostenute dai numerosi giovanotti presenti. Il sentiero scende precipitosamente e da sopra si vede il lungo sentiero illuminato da centinaia di torce. Ogni tanto un piede sprofonda in qualche buca del sentiero ma non ci si fa caso. L’eccitazione delle torce, accompagnate dalle abbondanti libagioni, ci porta a dimenticare l’impervio cammino. Sono passate circa due ore e, tra un chiacchiericcio, un sorriso, un abbraccio e tanti pensieri lussuriosi, siamo in vista del luogo di partenza. Il giro sta per terminare così come anche le forze. Anche le fiaccole dimostrano il passare del tempo e la fiamma brillante della partenza si sta trasformando in un moccolo di candela. La piazza di arrivo è già piena di gente che canta e ride. Tutti sono felici e urlano la loro gioia al cielo. Con un ultimo sforzo arrivo anche io. Butto la torcia nel rogo centrale ormai quasi spento e mi siedo per terra, tra le braccia accoglienti di una amica sconosciuta. Lei mi parla, parla, parla, ride… ma che dice?

Wu, Zhi e Jinlei sono già arrivati e si avvicinano additandomi e ridendo di me. Ecco, lo sapevo, sono ridotto ad uno straccio, ma mi vendicherò, certo, lo farò… Un abbraccio generale sancisce la riunione dei quattro sbandati. Si è riformato il cerchio attorno al fuoco che ora si è ridotto ad un quarto. Ancora gli Yi ballano e cantano e girano. La festa sta per finire, almeno per noi. Anche Feng,  che si era lanciata ancora nel ballo sfrenato, sembra ora arrendersi. Ci vede, si avvicina e fa:

- Vedo che siete stanchi e vorreste andare a dormire.- Sì, parla lei, la instancabile, che sembra più distrutta di noi. Insieme decidiamo di lasciare la festa e di andare in hotel. Sono già le 23,00.

 

La seconda tappa è Chengdu. Niente di importante, viaggio tranquillo e discesa fino alla città capitale del Sichuan. E base per la visita alla riserva di Wolong, il paradiso dei panda. Ci fermiamo a Chengdu, giusto per una visita alla città. Varrebbe la pena fermarsi un po’ di più qui, ma la meta è così lontana. Pernottamento in città e sveglia di mattino presto per avviarci verso Wolong. Prendiamo la SS 303 che ci porta giusto davanti all’ ingresso del Wolong Panda Paradise Riserve, dopo circa 3 ore di viaggio.

Siamo alloggiati proprio all’ interno del parco, nel piccolo residence hotel, vicino al centro di cura ed allevamento dei panda. E’ pomeriggio e ci aggiriamo tra le gabbie ed i locali dove vengono studiati e curati questi straordinari orsi. Un grosso adulto se ne sta seduto sgranocchiando avidamente rametti di bambù. Altri se ne stanno sdraiati a dormicchiare. Un piccolo che si era arrampicato su un albero, ora stride e piange perché non è più capace di scendere, costringendo un guardiano a salire, prenderlo in braccio e riportarlo a terra. Alcuni turisti stanno facendosi fotografare accanto ad un  altro grosso panda intento nel solito lavoro del mangiare bambù. Un guardiano dice che quando il panda mangia non c’è pericolo che possa essere infastidito da qualcuno: ti puoi avvicinare e toccarlo, senza che lui si preoccupi di te.

E’ tempo di cena. Nel piccolo ristorante siamo solo noi ed un gruppo di studenti, circa una ventina, tra ragazzi e ragazze, in totale promiscuità. Dopo un certo lasso di tempo , entriamo in familiarità. Sono di Pechino e sono qui in vacanza di studio. Appena saputo che sono italiano, vengo messo al centro della loro curiosità. Naturalmente devo spiegare da dove vengo, cosa faccio, perché sono con tre cinesi, ecc. I miei tre compagni discutono di cose locali e altro, io guardo. Una studentessa mi circuisce con domande anche molto personali ( sono sposato, ho figli, sono ingegnere, scrivo libri e articoli, mangio cinese, mi piacciono le ragazze…) . Le risposte la soddisfano ? Mah. Comunque quello che li ha colpiti di più è il fatto che un italiano sia qui a Wolong insieme a 3 cinesi. Per loro il fatto e strabiliante. In mio onore iniziano a cantare…cosa ? naturalmente “ O sole mio “… l’inno dell’italianità all’ estero. Mi colpisce il fatto che sappiano tutte le parole in italiano, mentre io sono fermo al ritornello. Ora il gruppo degli studenti si è alzato e si avvia all’ uscita, mentre la ragazza che parlava con me prima se ne resta seduta vicino a me, riprendendo la serie di domande. Le chiedo come mai non si è aggregata al gruppo, ma lei fa spallucce. I miei tre compagni, abbandonati dal gruppo, si accomodano vicino a me ed io cerco di mimetizzare il mio disappunto. La folle idea di una pazza notte con una sconosciuta studentessa di Pechino è svanita in una nebbia di chiacchiere in cinese.

 

Ore 07,00 sveglia, colazione e passeggiata tra i boschi alla ricerca dei panda nel loro ambiente. Passeggiata? La guida di Wolong è un provetto alpinista che pensa di farci fare una scalata alla Messner. Il sentiero sale, e sale, e sale…Il fiato scende, e scende, e scende… Panda ? Nemmeno l’ombra. Lui afferma che ce ne sono alcune migliaia, ma sembra che oggi si siano riuniti a 5000 mt per un convegno sul panda libero. La nostra guida si riconosce sconfitto, fa marcia indietro e ci riaccompagna alla riserva, dove, di panda, ce n’è almeno un centinaio. Praticamente dalla libertà alla prigionia, dorata magari, ma sempre prigionia.

 

Si riparte con la barra fissa sul nord, direzione Jiuzhaigou, la famosa località delle chiare, fresche e dolci acque ove le belle membra pose colei che sola a me par donna.

Le acque sono veramente chiare e fresche di un verde smeraldo impressionante. Scendiamo dalla vettura per avvicinarci ad una cascata imponente. Vediamo alcuni turisti che stanno salendo da un sentiero impervio. E’ la nostra via di accesso al paradiso sottostante. Scendiamo, mentre la nostra Feng si impegna a trovarci un pasto decente. Dieci minuti e siamo sotto di un centinaio di metri. Di fronte l’ampio fronte della cascata, sotto il torrente che si è allargato un una pozza calma di acqua trasparente. Due yak sono pacificamente assestati dentro la pozza d’acqua a disposizione per le fotografie con i turisti. 10 yuan. Lo spettacolo ci toglie il fiato per l’emozione. Il ritorno invece ci toglie il fiato per la risalita. Una scala composta da alti gradini di granito ci porta in su, verso la strada. E’ la stessa della discesa ma, come è duro calle lo scendere ed il salir per l’altrui scale.

 

It 's a journey made by a couple of months. The friend and his wife Wu Zhi and another dear friend, Jinlei, studied, prepared and confirmed all the means necessary for a holiday of 15 days to the southwest of China. Flight from Shanghai to Xichang, then drive off-road for the long journey through the highlands of Sichuan, Gansu and Qinghai Finally, trinkets for young marmots.

It's me and three Chinese, long time friends, and this allows the group to fly over the inevitable discussions that will take place during a trip definitely full of surprises.

The flight on July 22 and on arrival in Xichang a night's rest and then transfer to a village where the minority Yi  the real adventure is starting.

On 24th, exactly the 24th day of the sixth lunar month, is the day when the tradition puts the conduct of the Torch Festival.

The Torch Festival is an influential event to the Yi, such as is the Spring Festival for the Han people. For three days, men and women, young and old, carry flaming torches and engage in a variety of activities. The Festival also presents a good opportunity for young men and women to meet their prospective spouses. 

This assembly is a good chance for young men and women to find their “Ashima” or “Brother Ahei,” paying particular attention to their costumes. Young women wear a stiff, triangular piece of fabric on either side of their headdress to attract the attention of young men. However, no young man should ever touch this ornament, or he will be forced to labor for three years at the girl’s home. On their wedding day, young women remove the two triangles and lay them flat on top of their heads to symbolize marital peace and happiness.When a young man chooses a certain young woman, he snatches away her embroidered belt. This practice can be traced back to the ancient Yi marriage custom in which the bridegroom pretends to kidnap his bride. If the young woman returns his love, she allows him to court her. If not, she puts on another belt, allowing the man to keep the one he had "stolen."

The southern Sichuan Yi celebrate it in spectacular fashion with a fair battle between bulls and goats, horse racing, and finally a gigantic torchlight procession that closes the long night. Young people from different villages meet, know each other and often marry.

 

The car, a Toyota 4WD a little dated, is waiting outside the hotel. They are loaded a few bags and departure. In front of the driver and local guide, Yi girl named Feng, then Beppe and Jinlei and, on the seat bottom, Wu and his wife.

 

Just outside the Xichang road, well paved, and soon begins to climb the curves become curves and slopes increase. The car quickly moves on and there is an air of wild adventure. The atmosphere is permeated with enthusiasm and laughter is continuous. Go past steps to 4000 meters, it goes down and go up. Great forests give way to green pastures. Begin to appear in the distance snow-capped peaks with halos of different colors. We go down again and the valley that welcomes us home to a large village-town.

 

- Friends - begins Feng, silent for so far, - as you see down there is the village Bai du. We will stay tonight and all day tomorrow, when we will participate in the feast of torches. -

- Magnificent, beautiful, hooray - the voices of the group betray the haste of the first event.

- I'm glad you're happy. Let me tell you a little 'what is my people, the Yi nationality. We are about 8 million people and generally take care of agriculture and livestock. The areas where they live are Yunnan, Sichuan and Guizhou. Our ancestor called Apu Dumu who married three wives and had two children from each. The first two children have settled in Yunnan, the second two in Guizhou and the youngest in Liangshan. We have no religion, but some practice shamanism, Buddhism someone else, other ... nothing like me. Yi people like a lot of fun, drink, make love and work poco.- Lan bursts into laughter, then he continues. - The feast of the torches is our main festival. Young people dance, and have to do with race horses. -

 

We arrived at the city center and the car stops in front of a hotel with only two floors. We go down, Feng is concerned the allocation of rooms, two, one for girls and one for men. But Zhi is the wife of Wu ... but the Chinese distinguished only sex, which should be the same in the same room.

 

Quick shower, change of clothes and dinner. Fatigue predominates, the trip was quite uncomfortable because a road that was presented well paved but that quickly was transformed into a crucible.

 

Morning woke up at 8.00, breakfast and transfer to the outside of the city. At 10.00 are given the games begin. We enter a stadium for football with a small covered stand and a long table in which they take place the notables of the city. We are part of the group of notables and come accompanied by two nice girls in traditional costume at the table.

Horns and start playing some games. Out in the field a pile of logs ready for the fire in the evening. Enter some herdsmen with goats and large curved horns. In short, animals are placed one in front of the other and this causes their fury. They throw themselves against each other and collide with violent clashes. Sbang, sbong ... the heads of goats clash violently until one surrenders. The show continues with others until there are only a few exhausted animals that no longer have any desire to kill warheads. It 'time the bulls that almost repeat what they first did the goats. The crowd screams cheering, laughter, backslapping ... great fun for them. The two girls Yi bring us some sandwiches, or the like, and thermos of tea. A moment of calm and then enter the horses. They are not saddled and the jockeys will ride bareback. They are twenty and come to a track that runs around the field. It 'a Palio translated style Yi. In fact the riders if they sound thrashing already at the start. A gunshot and start. They pass in front of the grandstand galloping. The jockeys whip each other, collide, some horse falls, dragging the rider. At the end of the first lap, two horses are already with a considerable advantage on the group. At the bend, however, they collide with each other and break. The group absorbs them and the fight becomes more heated. The second round went and go up the third and final lap. Horses collide, snorting, kicking. It 's a battle. A horse hits the fence outside knocking the jockey in the crowd screaming. The final sprint was won by a bay that gets the better of a group of three other almost in line. They will use the electronic photo finish? I do not believe.

The winner is carried in triumph as an officer turns on the bonfire. And 'the signal for the descent into the field of the spectators. He will raise the volume of a music tambureggiate inviting to traditional dance. Some are picked up Yi, Wu and I for girls and young men for the two women. It forms a large circle around the fire begins to burn and start a kind of round dance with rhythmic steps to the rhythm of music. Every so often someone comes along with a glass of local wine, 50th, and you can not offend them with a refusal. Singing, laughter, screams, hugs and kisses are the culmination of the first part of the festival. And they tell us that this is just the appetizer, the real party is in the evening and the night.

 

We have lunch at an outdoor restaurant near the camp. The festival will return at 16.00 and will continue throughout the night.

The table is covered with dozens of dishes, a pig is roasted slowly on a spit near us. One of the leaders who were with us at the table, asking us if we accept some local guest to eat with us. Of course our answer is yes. With a certain air of shyness and approach some young girls. We smile, we reciprocate, speak a bit 'in the local language, the Nisu, with our guide Lan that translates into English as she is told. Nothing special but continuous thanks for our kindness. Are three boys and two girls, around 20/25 years old sitting next to us. I watch the two girls who are of extraordinary beauty. The three boys are no different, but it is not my subject.

Our new friends offer to sing some of their songs. The environment is the right one and we appreciate the melody and rhythm with which they are interpreted. The end of each song is of course punctuated by warm applause. Unfortunately they do not speak the Nisu and Chinese, so it's virtually impossible for us to go into detail. Smiles and gestures are clear, but the details escape. Lunch dwells up to 16.00 time to catch the festivities (so far what we did unless parties?).

Guide us to another place. Large square, another pyre waiting to be set on fire. Around the plaza there are several skins with big rods inserted into the top opening. Lan invites us to serve us. About what? But wine, is it not? Oh, still 50 °? no, this wine is yellow, just 20 °, made by fermenting barley. Wu and I have yet to sacrify with another drink, but how are we going to stand for the rest of the evening? Our two women are exempted because the drink is what real men. But Feng joins us.

- Feng, they said that women should not drink, only men, but you're drinking. Yet it seems to me that you are a woman, - I tell her with a wink.

- I am Yi and we are allowed - it is, in fact.

It will reform the circle and a group of players begins new melodies followed by dancing and clapping. The women sing while some men light the big bonfire. There are now 19.00 and the sky became dark. The crackle of the fire keeps everyone happy and eager to start the "march of the torches." We were told to take a hand torch and follow the line that is forming. It will be about 2,000 people who are beginning to loosen the classic snake as it moves towards the surrounding mountains. The whole crowd starts singing to the rhythm and different melodies. Born a concoction of voices, sounds and screams that accompany the snake on the paths that wind on the mountain slopes. Let us not lose sight but it is not easy because the pace of travel is pretty fast and the wind begins to fail. We are always at about 4000mt or at least I think, and we have a great workout to deal with these companies. The locals are all extremely friendly and the company of women is a great encouragement for the hardships we are facing. Of course our two friends are supported by the many youngsters present. The trail descends precipitously from above and you see the long path lighted by hundreds of torches. Every once in a foot sinks in a few holes of the path but you pay attention. The excitement of the torches, accompanied by copious libations, leads us to forget the arduous journey. It's been about two hours, including a chatter, a smile, a hug and many lustful thoughts, we are in sight of the place of departure. The tour is about to end as well as forces. Even the torches show the passage of time and the bright flame departure is turning into a bit of wax candle. The square of arrival is already full of people singing and laughing. Everyone is happy and shout their joy to heaven. With a last effort coming too. I throw the torch in the fire station now almost out and sit on the ground, among the welcoming arms of a friend unknown. She speaks, speaks, speaks, laughs ... but who says?

Wu, Zhi and Jinlei have already arrived and are approaching Pointing me and laughing at me. Here, I knew, were reduced to a rag, but I will avenge, sure, I'll do it ... A hug enshrines the general meeting of the four stragglers. He has reformed the circle around the fire, which now has been reduced to a quarter. Yet the Yi dance and sing and run. The party is going to end, at least for us. Also that Lan had launched yet in the wild dance it seems now surrender. We see, she approaches and:

- I see that you are tired and would like to go to sleep.- Yes, she speaks, the tireless, that seems more destroyed us. Together we decide to leave the party and go to the hotel. It's already 23.00.

 

The second stop is Chengdu. Nothing major, smooth ride and downhill to the capital city of Sichuan. And according to the visit to the Wolong reserve, a paradise for panda. We stop in Chengdu, just to visit the city. It would be worthwhile to stop for a bit 'more here, but the goal is so far away. Overnight in the city and wake up early in the morning to move towards Wolong. Take the SS 303 that leads us right at the entrance of Paradise Wolong Panda Reserve, after about 3 hours of travel.

We were housed right inside the park, in the small apartment complex, near the center of care and breeding of pandas. E 'afternoon and we wander among the cages and premises where are studied and cared for these extraordinary bears. A large adult is sitting hungrily munching bamboo twigs. New ones are being stretched to doze. A small who had climbed a tree, now stride and cries because it is no longer able to go down, forcing a guard to go up, pick him up and bring him back to earth. Some tourists are being photographed next to another big panda intent in the usual job of eating bamboo. A guard said that when the panda eats there is no danger that it may be annoyed by someone you can approach and touch him, without him worry about you.

It 's time for dinner. In the small restaurant just us and a group of students, about twenty, between boys and girls, a total promiscuity. After a certain period of time, we enter into familiarity. They are from Beijing and are here on vacation study. Just when they know that I'm Italian, I am put in the middle of their curiosity. Of course I have to explain where I'm from, what I do, why I am with three Chinese, etc. My three companions discuss local things and more, I look. A student girl deceives me with questions also very personal ( am I married,  have I children, am I an engineer, do I write books and articles, doI eat Chinese, do I like girls ...). Are the answers  meet her idea? Who knows? . However, what impressed them the most is the fact that an Italian is here to Wolong with 3 Chinese. For them the fact is amazing. In my honor they begin to sing ... what? Of course "O sole mio" the anthem of the italianity abroad. It strikes me that they know all the words in Italian, while I know only the chorus. Now the group of students stood up and goes toward the exit, while the girl who spoke with me before remains sitting next to me, taking a series of questions. I ask why she has not joined the group, but she shrugs. My three companions, abandoned by the group, sit down next to me and I try to disguise my disappointment. The crazy idea of a crazy night with an unknown student girl of Beijing has vanished in a haze of small talk in Chinese.

 

07,00 alarm clock, breakfast and walk through the woods in search of the pandas in their environment. Walk? The guide of Wolong is an experienced climber who thinks of us make a climb like Messner. The trail climbsn and climbs, and climbs ... The breath is down, and down,and down ... Panda? Not even the shadow. The guide says that there are several thousands, but it seems that today the pandas have gathered together up to 4000mt for a conference about " the panda free ". Our guide acknowledge we are defeated, backtracks and ww are moved back to the reserve, where, panda, there is at least a hundred. Practically from freedom to captivity, golden cages maybe, but always cages.

 

We movewith  the fixed bar on the north, direction Jiuzhaigou, the popular resort of clear, fresh and sweet water where the fair limbs poses only the one who seemed a woman to me  ( from Petrarca's poetry ).

 

The water is really clear and cool with an impressive emerald green. We get out of the car to get closer to an imponent waterfall. We see some tourists on their way up from a steep path. it is our access road to the below paradise. We go down, while our Lan agrees to find a decent meal. Ten minutes and we are down a hundred meters. Facing the broad front of the waterfall, under the stream widened into a calm  pool of clear water. Two yaks are peacefully seated in the pool of water available for photos with tourists. 10 yuan. The show will take your breath away with emotion. The return, on the other hand, thakes the breath for ascent. A scale consists of high granite steps and brings us up to the road. It 's the same descent but, how hard road is the going down and up of another's stairs ( from Dante's opera ). 

Parte 2 -

La tappa è Lanzhou nel Gansu.  Certo, non ci arriviamo in un giorno, anzi, non sappiamo nemmeno in quanti giorni. La strada attraversa tutto l'altipiano del North Sichuan per allacciarsi a quello del Gansu. 

Lasciamo il resort di Jiuzhaigou con un poco di nostalgia. La natura rigogliosa e la purezza delle acque è così diversa dai paesaggi che siamo abituati a vedere da noi. Feng continua ad illustrarci le meraviglie di questi posti che sono il suo paese natale mentre i nostri due amici cinesi si sono addormentati. Poco importa, io e Jinlei seguiamo le sue parole con molta attenzione, anche se lo sguardo è fisso al di là del finestrino della macchina. Una lunga carovana di cavalli e uomini ci lascia il passo. Gli uomini sono a cavallo, le donne a piedi, mentre una fila di cavalli in coda porta sul dorso tende, bastoni, suppellettili, cibo, ecc. Tutti ci sorridono e si sbracciano in calorosi saluti. " Sono Amdowa, un gruppo tibetano che faceva parte del Tibet orientale ed ora del Sichuan " informa Feng. Le facce ed i corpi sono robusti, essicati dal sole, grandi camminatori e, tanti anni fa, strenui combattenti. Ora l'altopiano si è fatto molto dolce e pianeggiante. Non vi sono alberi, ma una fitta erba forma il cibo per gli allevamenti di yak e cavalli. Qui l’erba è la fonte della vita. È la Grande Madre dalla quale dipendono tutte le forme dell’esistenza, compresa quella degli uomini e dei quadrupedi . Nella prateria, se davvero credi nella giustizia, è per l’erba che devi avere pietà. Se si distrugge la prateria, si distruggono anche le vite di tutte le sue creature.  Qui la presenza cinese è meno invadente, si ha la possibilità di vedere e sentire un’atmosfera permeata dalla cultura tibetana. I paesi, i luoghi di culto, la vita quotidiana, tutto riflette antiche usanze e tradizioni che altrove non hanno retto sotto l’influsso omologante della cultura occidentale. È una terra talmente unica, nella sua vastità e solitudine, ma contemporaneamente nella vitalità della prateria e dei suoi abitanti, che ti rimane nel cuore per sempre. L’erba è la padrona incontrastata dell' altopiano.

Una grande tenda fatta di lana di yak è ora davanti a noi. Un cane dall'aria feroce, legato ad un paletto, abbaia contro di noi furiosamente. Una donna esce, ci vede e si sbraccia per farci fermare ed invitarci nella tenda. Ci fermiamo con piacere e curiosità nel mentre arriva un giovane a cavallo con un grosso fucile a tracolla. Balza a terra, sorride e saluta la nostra guida. Chiedo a Feng se si conoscono, visto l'ardore e la gioia nel farci l'invito. " Naturalmente no " risponde lei " devi sapere che qui l'ospite è sacro ed è un grande piacere per loro offrirci del tè e cibo. Anche dormire qui, se vogliamo ". La tenda è molto ampia. Una stufa a legna è accesa all'interno ed il fumo esce dalla sommità della tenda aperto per la bisogna. Vi sono numerosi materassi e coperte sparse sul suolo. Un tavolo basso circondato da cuscini è ricoperto di cibi vari, tsampa, frutta, alcuni piatti di carne, penso yak o montone, non so. Casualmente è quasi mezzogiorno e rifiutare il cibo sarebbe un' offesa. In un angolo un neonato strilla improvvisamente. Una giovane donna gli si avvicina, lo prende in braccio e gli offre il seno. Il piccolo si attacca con vigore. Il giovane appena arrivato apre una grossa bottiglia di un liquido trasparente, molto forte. Bicchierini appaiono come d'incanto sul tavolo e l'offerta è inequivocabile. Il liquido è fortissimo, 70°?, ma non brucia, anzi, sembra dolce al primo assaggio. L'autista non beve, ne è esonerato data la funzione. Il convivio è molto movimentato dai padroni di casa, di tenda, che si esaltano in canti, pacche sulle spalle, brindisi ed offerte varie. Si sono uniti altri cavalieri arrivati con il giovane padrone di tenda. Fuori il cane continua ad abbaiare. Naturalmente nessuno capisce niente di ciò che ci diciamo. Loro parlano un dialetto Kham, ci dice Feng, e lei parla cinese e inglese, ma che importa ? Lei spiega che purtroppo dobbiamo lasciarli e l'allegria si trasforma in dolore e disappunto, ma la strada è lunga. Ci abbracciano in un saluto tibetano degli altopiani e ci allontaniamo. Bellissimo il posto e magnifica l'accoglienza.

La strada comincia ora a scendere ripidamente con numerosi tornanti. Gli incroci con i camion che salgono sbuffando sono dei piccoli drammi. La sede stradale è minima con da un lato la roccia ripida della montagna e dall'altro il precipizio che ci segue ovunque.  La macchina in discesa deve lasciare il passo al mezzo in salita, quindi è più il tempo che siamo fermi che quello in movimento. Comincia ad imbrunire quando appare un villaggio con un motel per i viaggiatori. E' qui che Feng aveva previsto la sosta per la notte ed è qui che ci fermiamo. Una piazzola sottostante alla strada serve per parcheggio. Il motel non offre alcuna decorazione ma scopriamo che le camere sono belle accoglienti e calde. Una grande stufa accesa troneggia nel corridoio su cui si aprono le porte delle sei camere. Le porte NON ci sono... Il caldo della stufa deve poter avere accesso ai locali liberamente così non è il caso di porre delle chiusure. Comunque si dorme vestiti ... Ci danno le tre camere prenotate, posiamo i nostri bagagli e ci apprestiamo ad uscire per avere la cena in un ristorante vicino, molto simile al motel. Alla mia domanda " ma dove dorme l'autista ?" Feng risponde " in macchina, naturalmente ". Beh certo, non sotto le stelle. Il pasto serale vede ancora abbondanza di carne, verdure, latte, uova, pasta e riso, ravioli, e " huang Jiao ", dolci e gustosi. Una buona birra locale ci rinfresca dal piccante delle carni, mentre l'aria fuori si è fatta frizzante se non gelida. Paghiamo l'equivalente di 7 euro circa per tutto. Corriamo verso il motel. Fa decisamente freddo ora ed è così spiegato il motivo della stufa in centro e l'assenza del serramento alle porte delle camere. Ci sediamo su un letto tutti insieme e chiacchieriamo sulle impressioni avute nella giornata. Wu e Zhi sono presi presto dal sonno e si accomiatano. Io, Feng e Jinlei resistiamo ancora per poco poi ci accomiatiamo catturati da Morfeo.

Il mattino dopo ci saluta con una splendida giornata di sole. Il freddo pungente della notte ci ha regalato un cielo azzurro intenso. Il vento che ha flagellato l'esterno dell'hotel si è calmato ed ora una leggera brezza mitiga i cocenti raggi del sole. Siamo sempre oltre i 4000 metri di altitudine e la nostra pelle comincia ad abbronzarsi. 

L'altopiano è alquanto selvaggio. Erba, acqua e montagne la fanno da padroni. Abitato da nomadi, in parte cinesi in parte tibetani, presenta un'attività quasi impensabile da noi sedentari cittadini. La strada è con lunghi rettilinei, stretta ma ben tenuta. Ogni tanto incontriamo i soliti gruppi di nomadi a cavallo che si stanno trasferendo con famiglie, animali tende ed attrezzi. Alcuni insediamenti di tende sorgono ai lati della strada, con ampi spazi per il bestiame. Il nostro automezzo corre veloce in quanto vorremmo arrivare a Lanzhou prima di notte. Ed arriviamo a Lanzhou in tempo per una cena e immediato riposo. Cena a Lanzhou, certo, per abbuffarci dei famosi spaghetti o, meglio, " Lanzhou là mian ", la famosa pasta tirata a mano, uno spettacolo il vederla fare come altrettanto lo è il mangiarla. E' difficile resistere all’incanto dei magrissimi e instancabili  impastatori capaci di tirare fuori, come da un cappello magico, fasci di spaghetti senza altro strumento che le nude mani. Velocissime, battono regolarmente l’occhio che cerca di fissarne i movimenti: è impossibile infatti realizzare i passaggi che in pochi minuti portano dall’impasto al prodotto finale. Un tuffo nel calderone bollente, un paio di minuti di cottura (sempre al dente!) e la porzione è pronta, servita in ciotole bianche, asciutta o in brodo, e condita con spezie, verdure, coriandolo e carne di manzo o pecora. Mai di maiale, perchè a Lanzhou sono per la maggior parte musulmani.

 

The stage is Lanzhou in Gansu. Sure, we will not reach to there in one day, at least we don't know how many days we need. The road runs through the plateau of North Sichuan tied to that of Gansu.

We leave the resort of Jiuzhaigou with a bit of nostalgia. The lush nature and the purity of the water is so different from the landscapes that we are used to seein our land. Lan continues to illustrate the wonders of these places that are her native country while our two Chinese friends are asleep. It does't matter , and Jinlei and I follow her words very carefully, even if the look is fixed beyond the car window. A long caravan of horses and men there gives way. The men on horseback, women on foot, while a row of horses in the tail  are carrying on the back tents, canes, ornaments, food, etc. We all smile and send warm greetings to the other part they are  " Amdowa, a Tibetan group that was part of eastern Tibet and Sichuan now" Feng informs us . The faces and bodies are rugged, sun-dried, large and great walkers, many years ago, strenuous fighters. Now the plateau has become very soft and flat. There are not trees, but a dense grass as food for herds of yaks and horses. Here the grass is the source of life. It is the Great Mother from which depend all forms of life, including that of men and beasts. In the Prairie, if you really believe in justice, you have to have compassion of the grass. If you destroy the prairie, you also destroy the lives of all his creatures. Here the Chinese presence is less intrusive, you get a chance to see and hear an atmosphere permeated by Tibetan culture. The countries, places of worship, daily life, everything reflects ancient customs and traditions which elsewhere have not stood under the influence of  the approval western culture .It's a land so unique, in its vastness and solitude, but at the same time in the vitality of the prairie and its inhabitants, who will remain in the heart forever. Grass is the undisputed master of the 'plateau.

A large tent made of yak wool is now before us. A large dog tied to a pole, is barking furiously. A woman comes out, sees us and kicks to make us stop and invite us into the tent. We stop with pleasure and curiosity . One young man is arriving riding  horse with a big rifle over his shoulder. He jumps to the ground, smiles and greets our guide. I ask to Feng if she knows them seeing the fervor and joy in their  invitation. "Of course not," she says, "you have to know that here the guest is sacred and it is a great pleasure for them to offer us tea and food. Even sleep here, if we want to." The tent is very wide. An iron stove is burning inside and the smoke coming out from the top of the tent by a hole . There are many mattresses and blankets scattered on the ground. A low table surrounded by cushions is covered with various foods, tsampa, fruit, some meat dishes,by  yak or sheep, I do not know. Coincidentally it is almost noon and refusing food would be an 'offense. In one corner a baby cries suddenly. A young woman comes up to him, picks him up and gives him her breast. The small baby sticks with force. The young man just arrived opens a big bottle of a clear liquid, very strong. Glasses appear as by magic on the table and the offer is unequivocal. The liquid is very strong, 70 ° ?, but it does not burn, indeed, seems sweet at first taste. The driver does not drink, he is exonerated due his function. The banquet is very busy by the hosts, that are set off in songs, pats on the back, toast and various offers.  Other riders arrived with the young owner of the tent.join us . The dog continues to bark. Of course no one understands nothing of what we say. They speak a Kham  dialect, Feng says , and she speaks Chinese and English, but who cares? Lan said that unfortunately we have to leave them and happiness turns into sorrow and disappointment, but the road is long. They hug in  Tibetan highlands greeting and we move away. Beautiful place and great hospitality.

The road is now beginning to descend steeply with several curves. Intersections with trucks going up snorting are small dramas. The roadway is minimal with at one side, the steep rock of the mountain and the other the abyss that follows us everywhere. The downhill cars must give way to the uphill, so several times we stopped that one in motion. It starts to get dark when a village appears with a motel for travelers. It's'here that Lan had planned to stop for the night and this is where we stop. A pitch below the road is used for parking. The motel offers no decoration but we find that the rooms are nice cozy and warm. A large stove towers in the corridor on which open the doors of the six rooms. There are NOT doors.. The heat of the stove must be able to have access to the premises freely so there is no need to put closures. They give us the three  booked rooms, we hold our luggage and  prepare to go out for dinner in a nearby restaurant, very similar to the motel. To my question "but where the driver is sleeping?" Lan meets "in the car, of course." Well sure, not under the stars. The evening meal still sees plenty of meat, vegetables, milk, eggs, pasta and rice, dumplings, and "huang Jiao", sweet and tasty. A good local beer refreshes us from spicy meat, while the air outside has become bubbly if not cold. We pay the equivalent of about 7 euro for all. We run toward the motel. It is very cold now and it is so explained the reason of the stove in the center and the absence of the frame to the doors of the rooms. We sit on a bed together and we talk about the impressions had in the day. Wu and Zhi and are taken early from sleep and  leave.. Feng  Jinlei and I resist for a short while and then we say goodbye captured by Morfeo.

The next morning greets us with a beautiful sunny day. The bitter cold of the night gave us a deep blue sky. The wind that has plagued hotel outside calmed down and now a gentle breeze tempers the burning rays of the sun. We are always above 4000 meters above sea level and our skin begins to tan.

The plateau is quite wild. Grass, water and mountains are the masters. Inhabited by nomads, some Chinese someTibetan, presents an almost unthinkable for us, sedentary citizens. The road is long and straight, narrow but well maintained. Every time we meet the usual groups of nomads on horseback who are moving with families, animals and tents tools. Some settlements of tents are located on the sides of the road, with ample space for livestock. Our vehicle runs fast as we would like to get to Lanzhou before nightfall. And we arrive in Lanzhou in time for dinner and immediate rest. Dinner in Lanzhou, of course, stuff ourselves to the famous spaghetti or, better, "the Lanzhou la mian", the famous handmade pasta, a sight to see it and nice is the eating. It 'hard to resist the charm of skinny and untiring kneading able to pull out, as from a magic hat, bundles of spaghetti with no other tool that bare hands. Fast, regularly beating the eye that tries to fix the movements: in fact it is impossible to carry out the steps from mixing in a few minutes lead to the final product. A blast from the boiling cauldron, a couple of minutes of cooking (always al dente!) And the portion is ready, it served in white bowls, dry or in broth, seasoned with spices, vegetables, coriander and beef or sheep. Never pork, because in Lanzhou are mostly Muslims.

 

Parte 3.

Mattinata dedicata alla visita di Lanzhou. Il ponte sul Huang He, la White Pagoda Hill ed il museo provinciale. Siamo ritornati nella vita cittadina cinese che manca del fascino sia dei nomadi che delle minoranze. Sì certo anche qui sono minoranza, la nazionalità Hui è mussulmana ma ci lascia indifferenti. Lanzhou è famosa per i " lamian ". Se non siete amanti degli spaghetti, non arrivate sin qui. Ovviamente, se volete arrivare al lago Qinghai... dopo un veloce pranzo ci dirigiamo verso Xining. Il traffico è scarso e copriamo rapidamente i circa 200km che separano Lanzhou da Xining. Prima di arrivare alla città capitale della provincia del Qinghai, facciamo sosta al monastero di Taer, conosciuto anche come Kumbum in lingua tibetana. Kumbum è il luogo di nascita di Tsongkhapa, il fondatore della setta Gelugpa ( berretti gialli) e anche luogo di nascita dell' attuale Dalai Lama, Tienzin Giatso, il XIV.

La campagna circostante è circondata dalle alte montagne sul fondo. Siamo su un altipiano di circa 2200mt di altezza. Sparsi un po' dovunque vi sono uomini addetti alla cura del bestiame e dei campi, in genere tibetani. Ogni tanto si incontrano per strada pellegrini che vanno verso Taer, prostrandosi lungo la strada.

Visitiamo il monastero piuttosto rapidamente, avendo ancora un lungo percorso da fare. Non tralasciamo però di visitare il famoso salone delle sculture di burro di yak, in perenne disfacimento e ricostruzione. Arriviamo a Xining che è già buio, stanchi e desiderosi di un caldo letto.

Molte delle attrazioni turistiche della provincia del Qinghai si trovano nel capoluogo, Xining,  vivace città schiacciata all'interno di una lunga valle, che offre una sorprendente combinazione di culture appartenenti ai diversi gruppi etnici della provincia: Tibetani, Hui, Han e altre minoranze etniche. Il giorno dopo l'arrivo è dedicato alle visite della Grande Moschea ed il Tempio della Montagna del Nord. Il giorno successivo è dedicato alla visita del lago Qinghai, un lago di acqua salata che è anche il lago più grande di tutta la Repubblica Popolare Cinese e si trova sul Tetto del Mondo, l'altopiano Qinghai-Tibet ad un'altezza di 3.600 metri sul livello del mare, circondato da vaste praterie ondulate.

Siamo ormai arrivati alla meta. Anche i paesaggi ed i monumenti più eccezionali stanno subendo la " sindrome del turista affaticato ". Ne abbiamo visti tanti... Ma , lasciatelo dire a Beppe..Chi ha mai visto così tante bellezze ? " Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti,. ma per seguir virtute e conoscenza "  ( Dante, Inferno )

Morning dedicated to visit Lanzhou. The bridge over the Huang He, the White Pagoda Hill and the Provincial Museum. We returned into the Chinese city life that lacks the charm of both the nomads and minorities. Yes of course here too the people are a minority, the Hui nationality is Muslim but leaves us indifferent. Lanzhou is famous for "lamian". If you are not fond of noodles, you do not arrive so far. Obviously, if you want to get to the lake Qinghai ... after a quick lunch we head for Xining. Traffic is sparse and rapidly  we cover the 200km that separate Lanzhou to Xining. Before arriving at the capital city of Qinghai Province, we stop at the monastery of Taer, also known as Kumbum in Tibetan language. Kumbum is the birthplace of Tsongkhapa, the founder of the Gelugpa sect (yellow caps) and also birthplace of the current Dalai Lama, Tienzin Giatso, the XIV.

The surrounding countryside is surrounded by high mountains on the bottom. We are on a plateau of about 2200mt high. Scattered 'wherever there are men involved in the care of the cattle and fields, typically Tibetan. Every so often you meet on the street pilgrims that go to Taer, prostrating themselves along the way.

We visit the monastery rather quickly, having still a long way to go. But we do not omit to visit the famous salon of yak butter sculptures, in perpetual disintegration and reconstruction. We arrive in Xining that is already dark, tired and eager for a warm bed.

Many sights of Qinghai province are located in the provincial capital, Xining, bustling cities crushed in a long valley, which offers a stunning combination of cultures belonging to different ethnic groups in the province: the Tibetans, Hui, Han and other ethnic minorities . The day after arrival is dedicated to the visits of the Grand Mosque and the Temple of the Northern Mountain. The next day is dedicated to visit Qinghai Lake, a saltwater lake which is also the largest lake in the People's Republic of China and is located on the roof of the world, the Qinghai-Tibet Plateau at an elevation of 3,600 meters above sea level, surrounded by vast rolling grasslands.

We have now reached the goal. The landscapes and the most outstanding monuments are undergoing  to the "fatigued tourist's syndrome ". There were a lot ... But, let Beppe tell you : Who has never seen so many beauties? "Consider your origin: you were not made to live like brutes ,. but to follow virtue and knowledge"